Эффект намного более быстрый и выраженный, сохраняемость воды возросла до суток!
Но при начальном курсе и у ослабленных, все же предпочтительней золото!
цвет плазмы должен быть белым, вокруг- зеленоватое свечение, фотоаппарат цвет не берет
А этот способ - стоковый излучатель под лампой не только повышает выход атомарной формы, но и сохраняет транзисторы от перегрузки и вылета, длинной стока регулируем количество слива - при работе должен возникнуть прерывистый сброс примерно 120имп\мин
Внимание!
При коммерческом использовании происходит масса негативных вероятностей, Я это испытал на собственной шкуре!
Так что, только для некоммерческого использования!
Довольно частый вопрос:- "на какую сумму расчитывать при изготовлении" - если делать точно и аккуратно - можете уложиться в 27000 - 29000$
и так:
В чем заключается усовершенствование?
1. защита КЭ перехода защитным диодом 1,5ке440а
2. дополнительные термисторы NTC 20 Ом 2а.
Особенности монтажа: монтаж навесной, транзисторы от 3шт закреплены на радиаторе, так, чтобы вывода были за пределами радиатора.
отгибаем Эмитер наверх, Коллектор вниз, База посередине. Соединение шинками из проволоки, прямыми и шлифованными.
подпайка идет к шинке, посередине, соединение с шинкой в одной точке. При пайке не допускать торчащих хвостов, ровная капелька.
расстояние между шинками КБ = 8 мм. БЭ= 5мм. шинки взаимопаралельны!
Таким образом, шинки образуют воздушный импульсный трансформатор.
Структуризация.
Питание 50-60 вольт включен 1 транзистор, генерация микрострима с проволочного стока ок 15см ПЭЛ 0.3, горение люминисценток. Наработка 4 часа.
Подключение второго транзистора Питание 60-70 вольт. стрим чуть чуть больше, 2 часа, и так на этом напряжении подключаем следующий транзистор, 2ч на каждый.
Все транзисторы подключены, наработали 2 часа, включаем в питание неполярный конденсатор 12мкф. 630в.
Питание через ЛАтр, подаем 120 вольт, 2часа, 180вольт, 2 часа, 200вольт 2 часа220 вольт, 2 часа, 250 вольт, 2 часа на воду.
контроль температуры, не выше 60 гр.!
В паралель С пит 12мкф. ставим еще такой же. и повторяем структуризацию, как в первом случае.
конус 40-50 см, намотка ПЭЛШО 0,35, индуктор - 4-5 витков, медная труба М0 или М1 отожженая 10-12мм.
транзисторы подбирать с одинаковым коэффициентом усиления Н21Э.
В связи с тем, что у некоторых последователей возникли сложности в изготовлении конуса ускорителя, даю пошаговую инструкцию:
Матрицу конуса Высота конуса 40-43см, Диаметр основания 15-16см, верхний диаметр 1-1,5см, делаем из плотного ватмана и толстой полиэтиленовой пленки в качестве разделительного слоя, пленку крепим тонким скотчем
Из брезента делается выкройка,
пропитывается эпоксидкой, брезент в один слой накладывается на конус с запахом 2см, крепится хб ниткой.
после полимеризации конус снимается с пленкобумаги и обрабатывается напильником и грубой шкуркой до ровного, примеряется свечка, она должна быть резьбой чуть больше верхнего отверствия конуса, юбка свечки разогревается до 120-140 и вкручивается с моторным маслом в верхний конец конуса, обжимется автохомутом.
После остывания свечка выкручивается, в конусе, в районе электрода свечи сверлятся отверстия Д 5-6 мм, чуть ниже - Д 0,4 - под ввод обмотки. далее свеча вкручивается и подпаивается лужоной одножильной проволокой, введенной в отверстие Д 0,4.
К наружному концу проволочки подпаивается ПЭЛШО, свеча зажимается хомутом и пошла намотка, свечку можно воткнуть в подшипник, зажатый в тисках - получается много быстрее.
Конус удобно обклеить несколькими полосами двустороннего скотча для зеркал- витки не будут сползать. По завершении намотки ПЭШО крепится путем проведения через нижнее отверствие Д 0,4, через cледующие отверстия проводится изолированный провод, лучше в фторопластовой изоляции и подпаивается к концу обмотки.
В конус, на свечу наливаем 1-2 мл эпоксидки и даем полимеризоваться. После этого можно снять хомут и, поставив конус на основание, покрыть обмотку парой слоев эпоксидки.
вот так выглядит дроссель ФСС БП АТХ
Разматываем:
-По БОЛТУ:
Если есть вопросы
- Мой Skype™ - russkijvolhv. Не стесняйтесь проконсультироваться!
Сразу отмечу, что этот эффект территориально зависим, на "гиблых" местах эффект напрочь отсутствует.
производился и такой эксперимент:
На место, на котором эффект явно проявлялся, производилось наложение негативной программы (проклятье) эффект исчезал, при освящении этого места эффект возобновлялся.
таким образом, вакуумная лампа может выступать в качестве чувствительного датчика ..... Мистических воздействий
Еще один датчик "несуществующего" LOL
современные слюдяные Mica-Cap bypass НЕ РАБОТАЮТ!!!!
Эта деталь - КСО-1, КСО-2 Конденсатор Слюдяной! РАБОТАЕТ!!!
Что делать, где взять?
- в электронике 50-х годов, а если нет, то единственный вариант- сделать.
_________________
Слюда пока бывает в радиомагазинах, эпоксидка- в хозтоварах, а вот с фольгой - засада
Но мы не привыкли отступать!
нам потребуется графитовая щетка, их обычно полно на конечных станциях тролейбусов и в трамвайных депо, пойдут и крупные угольные щетки от двигателей.
Удобно в качестве гальванической ванны использовать прямоугольные контейнеры для пищевых продуктов.
источник тока - регулируемый, на ток от 3А и напряжение, регулируемое от 1,5 до 15 вольт.
еще нам понадобится медь.
Подойдет любой медный лом: кусочки трубок от испорченных холодильников или кондиционеров, медная, очищенная от изоляции проволока и т.п.
Для составления электролита потребуется:
Медный купорос — в магазинах химреактивов или в магазинах для садоводов.
Серная кислота — электролит для автомобильных аккумуляторов.
В теплой воде растворяем медный купорос из расчета 170-200мл на 1 литр воды, надо применять дистиллированную воду.
После полного растворения купороса раствор надо отфильтровать.
Очень удобный фильтр получается, если у пластиковой бутылки (из-под колы, например) отрезать донышко и заполнить её наполовину грубой строительной ватой. Этот фильтр можно промывать и использовать многократно.
Теперь в раствор купороса тонкой струйкой вливаем зимний аккамуляторный электролит из расчета 60-75 миллилитров на литр.
Заливаем электролит в ванну с уже подвешенными и подключенными анодами на 7-10 см ниже верхней кромки.
плюсовой провод подсоединен к аноду, а на минус - к щетке, на которой и будет расти наша фольга
Анод
Медный лом хорошо очищаем от изоляции, грязи, смазки, промываем в горячей воде с добавлением стирального порошка с последующей промывкой в проточной воде и кладем в сетчатый мешочек из синтетического материала, например — капроновый чулок или оконная сетка.
Снимаем 7-10см изоляции у многожильного медного провода и зажимаем на одном из кусочков меди, который помещаем в середину мешочка с медным ломом, а на второй конец подсоединяем «крокодильчик».
анод готов. Осталось подвесить его таким образом, чтобы он не касался щетки и дна ванны.
Анодов может быть один, два, или даже четыре по углам.
Щетка практически сразу начинает розоветь от отлагающегося на ней слоя меди, чем меньше ток, тем лучше слой, но дольше процесс на тролейбусную щетку я устанавливаю ток 15 мА и оставляю на ночь 
готовое покрытие имеет толщину 0.05 - 0.06 мм. и легко снимается с щетки "с уголка"
Сборка конденсатора
Фольгу режем на полоски шириной 1 см
слюду аккуратно расщепляем на пластинки по 0.1 -0.2 мм и режем на квадраты 2х2 см или чуть больше.
разводим эпоксидку, листочек слюды кладем на оргстекло или металлическую пластину, покрытую полиэтиленовой пленкой, наносим немного эпоксидки в центр слюды, сверху накладываем фольгу, так, чтобы она слегка выступала слева, примерно на 3 мм, на центр фольги - эпоксидка и сверху -слюда, разглаживаем, чтобы эпоксидка без пузырей заполнила пространство между слюдой, далее повторяем, но на этот раз фольга выступает права, так чередуем четное число слоев, сверху -слюда, покрываем пакет оргстеклом или пленкой и пластинкой, без сдвига сильно сжимаем пакет на сутки.
следующим этапом пропаиваем выступающие стороны фольги сплавом Вуда и припаиваем вывода. теперь делаем на оргстекле (пленке) бортики из пластилина или воска, по размеру немного больше получившегося конденсатора, обрезки слюды растираем в труху, смешиваем с эпоксидкой и заливаем в получившуюся емкость на 2-3 мм, укладываем конденсатор, вдавив в пластилин вывода, восстанавливаем над ними стенки и заливаем эпоксидно- слюдяной смесью.
После вставания эпоксидки извлекаем готовый КСО!
Такой самодельный конденсатор, емкостью 50 - 700 пф. (6 слоев фольги) работает лучше, чем заводской!
располагать в схеме его нужно вертикально, параллельно катушке (как экран).
Добавлю немножко из собственного опыта:
Электроды удобно брать от сгоревших ламп накаливания, Вакуум легко можно сделать и без форвакуумного насоса - метод конца 18в, этим методом, кстати Рентген вакуумировал свою трубку, т.е Глубина получаемого вакуума весьма достойна. (10^-6 - 10^-7 мм pт ст.)
Способ заключается в следующем:
собранную лампу заполняют осушенным углекислым газом, капилляром спаивают с ретортой, содержащей едкий калий и тоже заполненной углекислотой.
Через дополнительный капилляр, впаянный в реторту, посредством слабенького вакуумного насоса, максимально откачиваем газ из системы и опаиваем вспомогательный капилляр. (я использовал ручной насос Комовского из кабинета физики)
В результате химической реакции углекислота поглощается едким калием, образуется высокое разрежение.
Через 7-10 дней на электроды лампы подаем высокое напряжение, свечения возникать не должно и тока тоже течь не должно. Если есть свечение или ток, хотя бы 1 мка, процесс надо продолжить, при этом можно ускорить образование рабочего вакуума, если лампу подогреть до 200 градусов цельсия.
Чем больше объем лампы, тем дольше процесс вакуумирования и больше необходимое количество едкого калия.
По достижении рабочего вакуума капилляр опаивается и реторта отделяется от готовой лампы.
Само вакуумируемый резонатор: продувка кислородом, диск из титана, откачка, прогрев при 200 градусах 10 часов, при работе вакуум реально растет. Проверено! PS недавно один мой знакомый сделал вакуумный резонатор по этой технологии, использовав китайский холодильный вакуумный насос (2Z-1.5 VOTKA) результат более, чем достойный, свечения и близко нет, в качестве корпуса - кварцевая трубка от линейной 2 KWT прожекторной лампы, паял обычной сварочной ацетиленовой горелкой, ожигал в самодельном муфеле, электроды припаял к штатным, 2 электрода: игла и тарелочка. Вакуум доводил на протяжении месяца.
